Caractéristiques mécaniques et générales

• Diamètre primaire: 203mm
• Clarté : 1145x l’oeil humain
• Longueur focale: 1219mm f/6
• Grossissement avec oculaire livré : 43x
• Grossissement maxi théorique : 507x
  
• Chercheur: point rouge avec 4 types de réticule
• Système de mise au point : crayford bi-coulant 31.75-50.8mm avec micro-focuser 1/10
• Monture : altazimuthale
• Ventilateur de mise en température du miroir primaire
• Logiciel Autostar Suite
• Poids total : 20kg (Base 9kg, Tube 11kg)
• Jupe de protection anti-réflections
• Système de guides pour le montage rapide de la cage secondaire

Les occulaires utilisés:

– Meade 26mm 70° de champ au coulant 50.8mm série QX
– Meade 16mm
–

Gite de Sauveloups les 4 et 5 mars 2011 avec l’association AVEX.

Voicid donc la petite vidéo que j’ai réalisé.
 

Salut à tous,

hier, il faisait beau et surtout il a fait très bon jusque tard.
Le temps se prêtait particulièrement bien à l’observation astro.
Ne pouvant sortir sur Lalande ou Parne, question de kilometres et surtout de waf, je décide tout de même de dépoussiérer le dobson Meade Lightbridge 200.
ahhh, enfin, il me tardait de le sortir. Je n’ai pas eu envie de me prendre la tête avec la colim ni la mise en température. Basta, je pose le tube et direct je matte dedans. COOL je revis. Enfin un moment de détente astro.
La lune de 4 jours était splendide avec une belle lumière cendrée.
Je décide donc de jeter un oeil sur ce premier quartier, enfin presque. Quelle splendeur.
La transparence du ciel n’était pourtant pas exceptionnelle mais tout de même suffisante. J’ai aussi constaté beaucoup de turbulence à fort grossissement.
Je ne suis pas un pro du visuel mais ça fait du bien de se laisser transporter par la simplicité de la mise en place d’une part et par la vision rapide que l’on peut avoir avec un dobson.
Après plusieurs minutes sur la lune, avec différents occulaires 16, Orion 20, Nagler 7 et Orion 6 (très bon rendu). Je décide de tester avec mon doubleur Powermate 2.5. Je suis même aller à rajouter un pauvre doubleur de focale meade devant pour voir … bonjour la turbu et c’était comme si j’avais mis une tranche de gras devant tellement il y avait de saloperies dessus. Autant dire, je l’ai retiré immédiatement. Mais bon le grossissement devait trop important pour les 200 mm de diamètre du tube.
Donc, je reviens à mon 20mm et je décide de faire une petite virée sur les amas d’étoiles ouverts.
Evidament, je passe voir M45, les pléiades dans le taureau avec Alcyone et ses sœurs.
Puis je rend visite aux messiers 34 dans Persée avec le double amas NGC884+NGC869 puis M35 dans le Gémeaux et enfin M36, M37 et M38 dans le Cocher.

Une petite étoile double Castor des Gémeaux pour le plaisir de les résoudre facilement au nagler 7.
et trois autres de magnitude 4.3 et 6.3 et 6.5 dans la constellation de la Girafe (au sud).

J’avais une visibilité de magnitude 4.2 (en visuel pur)

Une bonne soirée, simple et rapide.

Y’a pas à dire, le meilleur matos, c’est encore celui dont on se sert le plus souvent.

Je suis bien content d’avoir un dobson à la maison rien que pour le détendre de temps en temps et me rapprocher des étoiles.

A bientôt.

Bonjour à tous,

Voici mon compte rendu d’observation astro d’hier.
Après de nombreuses hésitations, j’ai finalement décidé de rester à la maison pour faire mes tests au cas où j’avais besoin de quelque chose en particulier.
Connaissant les soucis que rencontre Frédo avec son diviseur optique, j’avoue que j’étais assez pessimiste sur l’utilisation d’un diviseur optique (DO) mais avec les soucis que j’ai rencontré il y a quelques temps, l’idée à murie et j’ai pris la décision de faire un test avec un bon DO. Suite à mes calculs (voir le post : http://www.avex-asso.org/forum/viewtopic.php?f=3&t=1622#p16628), j’ai récupéré cette semaine le DO de Rachid, que je remercie au passage, et après quelques très légères modifications, j’ai enfin pu passer à l’action tant attendue: le test en grandeur réelle du MMOAG Astrodon et la suppression des problèmes rencontrés début septembre.

Première étapes : Modif DO

J’ai tout d’abord monté le DO sur la FSQ et j’ai constaté à l’oeil, que je n’avais aucune visibilité. L’axe était bien parallèle à l’axe optique mais tombait dans les baffles. J’ai donc décidé de voir avec un laser de collimation, où l’axe tombait : pile sur le haut et ne traversait pas la lentille frontale, >:(( .
J’ai donc décidé de faire quelques modifs très simple : j’ai intercalé quelques petites cales fabriquées à l’aide de scotch TESA pour que le prisme soit incliné vers l’arrière de façon à ce que l’axe du DO tombe sur la lentille. Après plusieurs tentatives, j’ai réussi à trouver la bonne configuration à l’aide du laser de collimation et vérification à l’oeil dans le DO.
Hélas, je n’ai pas de photo du montage.

Ensuite, j’ai monté la RAF et la CCD Atik 383L+.
Voici une photo du montage que j’ai fait ce matin:

Seconde étape : vérification des distances du MMOAG.

La distance B calculée est de 70mm sans aucunes bagues.
La distance A est au minimum de 80mm avec une possibilité de réglage de 15 mm en plus. sur le coté, on peut voir une petite cale entre le DO et le MMOAG.

Le delta calculé de 10mm à été en fait comblé avec l’insertion de 2 bagues de chaque coté de la roue à filtres (RAF): une de 3mm et une de 6mm.

3ème étape, le réglage de la MAP:

Les calculs ne doivent pas être super juste car j’ai réussi à faire la map sur la caméra de guidage Orion starshoot autoguider (SSAG) et sur la CCD Atik 383L+. Le gros avantage de ce MMOAG c’est qu’il possède un réglage fin par vis hélicoidale. J’ai en fait hérité de celui de M. Richard Galli en personne :p .

4ème étape : la mise en station (MES).

Cette fois, j’ai soigné la MES, et j’ai directement posé le trépied sur les lattes dans les rainures en prenant soins d’être le plus proche possible des plots de béton dessous. pas évident mais j’ai trouvé un bon compromis.

Rond de la polaire dans le viseur polaire orienté bien au sud (en bas ou position verticale). Position à 17h20 pour la polaire à l’heure de la MES. Je place l’étoile dans le rond, je sers les axes d’altitude et d’azimut. plus rien ne bouge de ce coté là. ensuite, je met l’axe d’AD à horizontale avec un petit niveau, je cale la bague de rotation sur 6H et fais une rotation de 90° (-6H) pour retrouver la position exactement verticale (le 0 se trouvant sur le trait). voilà, c’est tout. pas plus pour moi, c’est suffisant pour mes tests. J’aurais pu faire un king ou autre mais je connais pas la manip. D’autant que je me suis bien embêté pendant les vacances avec Alignmaster.

5ème étape : le guidage.

Confortablement installé dans mon canapé, je suis le déplacement de la monture et surveille d’un oeil averti le matériel resté dehors.

J’ai fait 2 essais :

5.1: couple Nebulosity + PHD (v1.11 car la 1.12 plante)

Lancement de Nebulosity, map de la CCD sur Deneb du signe bien au centre de l’image. Parfait, FWHM de 1.6 environ.
Lancement de PDH, et la … rien. bon on s’affole pas ! je fais des poses de 2s avec un gain à 90%. Je fais plusieurs tentatives de map et d’un seul coup, en tournant doucement la vis hélicoïdale du diviseur optique, je vois apparaitre doucement une petite tâche floue. Et la je me dit qu’il faut absolument que la map se fasse avant que je touche le haut de la vis. je reprend mon souffle et continu la map tout doucement. au fur et à mesure, je vois apparaître une étoile de plus en plus fine avec une fwhm sous la barre des 2,  petite et bien ronde, C’est gagné.
Direction NGC281 Nebuleuse Pac man pour mes premier test de suivi.
La suite avec Nebulosity à l’étape 6 …

5.2: test de maximdl en version d’essai.

Le test avec le couple nébulosity + PHD étant concluant, lorsqu’il est temps de faire le retournement, je décide de tenter un essai avec maximdl (version d’essai (merci merci)).

Première approche : N’étant pas un adepte de la langue de Shakespeare et préférant de loin ma langue natale, j’apprécie plus facilement l’utilisation de Prism que maximdl. Toutefois, n’étant pas non plus rebuté à l’utilisation de l’anglais, je poursuis mon apprentissage en autodidacte avec la découverte des menus, des barres d’outils … et je tombe sur celui qui gère justement les caméras. Je dois avouer que je suis agréablement surpris pas ce logiciel qui gère parfaitement bien mes 2 caméras SSAG et Atik 383L+ qui sont de suite reconnues pour peu qu’on ai pris le temps de bien les paramétrer.

Je ferai un post sur l’utilisation de maximdl dès que possible, j’ai fait plusieurs capture d’écrans pendant les poses.
N’ayant pas changer la map depuis PHD, j’ai juste dû déplacer un peu le capteur pour voir une étoile.
Sans rentrer dans le détail, après une phase de calibration, on règle juste l’agressivité en X et en Y. Par défaut les valeurs sont respectivement de 3 et 2.
je lance donc le suivi pour voir, assez rapidement, j’arrive à trouver les bonnes valeurs et je vois que la courbe oscille entre +1 et -1 pixel en AD (axe X), ce qui n’est déjà pas si mal que ça. Idem pour l’axe de DEC (axe Y).

La suite sur le post dédié à maximdl, à venir …

6ème étape : la prise de vue.

6.1: Nebulosity.

Le suivi ne devait pas être génial en fait car le décalage entre les poses m’a posé beaucoup de problèmes. même avec un rattrapage de 0,5 pixel, nebulosity mettait longtemps à relancer les poses.
Avec nebulosity, j’ai tenté une pose de 120s en Halpha. Suivi impec, sans aucun problème mais beaucoup trop sombre. Normal avec un filtre Halpha de 7nm, en 120s j’avais pas assez de signal.
Puis j’ai fait 5 minutes, juste plus lumineux, mais sans atteindre des merveilles.
Je décide donc de tenter des poses de 600s. Là où la dernière fois, toutes mes photos étaient complètement ratées, cette fois, elles sont toutes bonnes à 100%. J’en revient pas. Maintenant, je peux l’affirmer, une bonne MES est primordiale car je n’ai rien changé à ma monture, j’ai juste utilisé un diviseur optique. Bon, il n’y ai peut-être pas pour rien, mais quel plaisir de voir des images nickels à 600s avec une FWHM de 1.5 !!! je suis heureux 😀
Pour la première image enregistrée avec nébulosity et visualisée avec maximdl :

et la 12ème photo:

6.2: maximdl.

Après donc m’être familiarisé avec maximdl, je tente des poses de 1200s ! ba pourquoi pas ? tant que j’y suis à faire des tests autant pousser jusqu’au bout.
Je lance la première pose et au bout de 20 minutes, le résultat est sans équivoque, maximdl gère parfaitement bien le guidage. une fwhm de 1.4 !!!!! j’en revient toujours pas, surtout avec des pixels de 6.5microns !

Bon, je me dis que c’est bon et vu qu’il est tard, je décide d’aller me coucher, au chaud sous ma couette pendant que les copains sont certes ensembles mais à se geler les castagnettes.

Et c’est là que j’ai fait l’erreur …
Tout c’est pourtant normalement bien déroulé, suivi ok mis à part sur 1 ou 2 photos.
La température aytn baissée en deuxième partie de nuit, les dilatations se sont faites et j’ai perdu la map, passant d’une FWHM pour la première photo à 1.4 comme vu précédemment à 1.9 pour la 4ème, puis 2.1 pour la 8ème pour finir à 2.8 pour la dernière (la 12ème). :(((

CONCLUSION :

Je pense que l’utilisation d’un diviseur optique apporte beaucoup de confort:
– moins de poids,
– plus de transportabilité (une lulu au lieu de deux)

mais à aussi quelques inconvénients:
– réglage difficile du diviseur optique.
– peu d’étoile guide dans le champ avec ma SSAG.

En changeant la caméra de guidage, je devrais avoir plus d’étoiles guide dans le champ et donc avoir plus de facilité pour le réglage de la map.

Pour terminer ce petit CROA, toutes les photos sont accessibles sur picasa : http://picasaweb.google.fr/alban.bernard/101009SetupAstroGuidageAvecDiviseurOptique#
et ici aussi : http://www.albanbernard.fr/images/astronomie/

et donc prochaine étape : la calibration de mes filtres RVB, et changement de caméra de guidage. Si le Père Noël veut bien, j’aurais peut-être une DMK 31 au pied du sapin…

Voici une petite explication de mon système permettant de réduire les câbles en liaison avec le PC :

J’ai résolu une partie du pb en fixant directement mon BRA2 (boitier répartiteur d’alimentation) et mon hub USB sur la platine entre les 2 lulus.

Le grand cable USB est le seul câble qui est relié à mon PC (Asus EeePC 1005 HA). Et un seul câble d’alimentation arrive au BRA2 qui permet d’alimenter à lui seul, l’ATIK 383L+ + la RAF Atik, ou le Canon EOS5D et le hub USB.

Voici une photo du BRA2 fixé sur le coté avec le boitier de commande de la RAF ATIK :

Sur mon BRA2 j’ai 3 sorties pour colliers chauffant et une sortie pour alim hub USB. On peut voir aussi le boitier de commande de la RAF Atik. Dessous, se trouvent l’alimentation 12V du boitier et la sortie 5V qui permet d’alimenter le HUB USB:

et 3 sortie alim 12 V pour : EQ6, ATIK 383L+ et RAF (2 rouges + 1 verte)
+ 1 sortie alimentation pour le Canon EOS 5D (la bleue).

La molette rouge me permet de moduler la quantité de courant à envoyer aux colliers chauffant (c’est ce qu’on appelle un hacheur). la diode rouge est soit clignotante en fonction du temps d’alimentation soit partiellement éteinte soit complètement allumée ce qui correspond à une alimentation continue des colliers chauffants.

Voici le boitier D-Link que j’utilise et que je fixe directement sur la monture.  Je n’ai plus qu’un seul cable vers le PC :

Le câble USB Bleu est en fait un convertisseur RS232 vers USB2 qui se branche directement sur la raquette EQ6. Cela me permet de piloter la monture via Ascom depuis mon canapé tout en ayant la possibilité de commander la monture avec la raquette.

Voici quelques informations sur le panneau « avancé » de PHDGiding. Il a un certain nombre de commandes pour vous aider à affiner le guidage.
RA Aggressiveness
Agressivité en RA (défaut de 100%) : Sur chaque image, PHD calcule de combien la monture doit se déplacer et dans quelle direction. Si vous trouvez que votre monture dépasse toujours l’étoile, diminuez cette valeur légèrement (par étapes de 10%). Si vous trouvez que PHD semble vouloir rattraper et traîne derrière l’étoile, augmentez cette valeur légèrement.
Hystérésis de RA
Hystérésis de RA (défaut de 10%) : Le but de l’autoguidage n’est pas de corriger les changements rapides liés à la turbulence, mais d’éliminer les erreurs inhérentes de votre monture et les erreurs résultant d’un mauvais équilibrage, etc. En incluant un peu de « hystérésis », l’historique des erreurs est mélangé dans l’évaluation courante de l’erreur, pour lisser les commandes de guidage. En augmentant cette valeur, PHD évitera de réagir trop vite à des pics d’erreurs.
DEC Guide Mode
Il y a quatre options disponibles :
1. OFF (Guidage seulement en Ra)
2. AUTO (essai de guider en retirant automatiquement une dérive lente en DEC),
3. NORTH (envoie seulement les commandes de guidage NORD)
4. SOUTH (Envoie seulement les commandes de guidage SUD)
DEC Algorithm
Ici il y a deux options qui contrôlent comment les corrections en déclinaison sont calculées. Le guidage en déclinaison n’est pas comme le guidage en RA car les erreurs ne sont pas provoquées par des imperfections de votre monture mais parce qu’elle n’est pas parfaitement alignée au pole. Le résultat est une erreur qui devrait être régulière et seulement dans une direction..
1. « Lowpass filter ». Cela fonctionne bien si vous êtes près du pole et si vous avez besoin seulement d’un ajustement sans heurt du guidage
2. « Resist switching » Des commandes normales de guidage sont envoyées et le guidage est plus réactif, mais PHD essaye toujours de corriger dans le même de la vis sans fin à moins que se soit absolument nécessaire.
Calibration step
Étape de calibration (défaut de 500 ms.) : Ceci indique pendant combien de temps une impulsion de guidage est envoyée à chaque étape de la procédure de calibration. 500 ms est une bonne valeur par défaut, mais si vous utilisez une grande longueur focale (>>2000 millimètre), vous pouvez avoir besoin de diminuer ce nombre pour éviter que PHD ne perde l’étoile guide pendant la phase de calibration (par exemple 250ms).
En revanche, vous pouvez accélérer le procédé de calibration si vous employez une courte longueur focale (par exemple 400 millimètres) en augmentant cette valeur (par exemple à mme. 1000).

Min Motion
Mouvement minimum (0.25 Pixel par défaut) : De combien de pixels doit bouger l’étoile avant que PHD envoie une commande de guidage.

Search region
Région de recherche (15 Pixel par défaut) : Taille de la zone dans laquelle doit être recherchée l’étoile
Noise Reduction
Réduction de bruit : l’mage doit elle être lissée pour enlever le bruit et les Pixel chauds ?
1. NONE (aucune actio
2. 2X2 Mean (moyenne 2×2)
3. 3×3. Median médiane 3×3)
La moyenne 2×2 et la médiane 3×3 réduisent considérablement le bruit. La médiane 3×3 est particulièrement efficace pour enlever les Pixel chauds et ni l’un ni l’autre n’affectent de manière significative la précision du guidage.
Time Lapse
Time Lapse (0 ms par défaut) : Parfois, vous voulez utiliser des durées de pose plus courtes mais attendre entre les commandes de guidage. Par exemple, si vous utilisez une camera MINTRON qui vous laisse intégrer 2s d’exposition, vous pourriez vouloir placer la durée d’exposition à 0.05s (pour prendre juste un ou deux images ), alors mettez la valeur time lapse à 2000 ms. Des commandes de guidage seront envoyées une fois toute les 2s, ainsi seulement une ou deux images de guidage seront capturées (ces cameras envoient la même image à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’une nouvelle image de « longue exposition » soit disponible).

Camera Gain
Gain de camera (95% par défaut, actuellement grisé) : Quelques cameras (mais pas webcams) vous laissent directement placer leur valeur gain ici. Si vous voulez vraiment utiliser une étoile lumineuse et une longue durée d’exposition ou si votre camera fait une image très bruitée, réduisez cette valeur.
LE Port
LE Port : Si vous employez une webcam longue-exposition connectée par un Port, vous devez indiquer à quel port parallèle ou série envoyer les commandes. Si vous ne savez pas, regardez les paramètres du port dans le gestionnaire de périphériques Windows.
LE Delay
LE Delay : Si vous utilisez une webcam modifiée il y a une valeur magique « Delay » qui vous laisse saisir l’image correcte hors du flux des images de blanc ou de courte exposition avant et après cette image de  longue exposition. Les valeurs typiques sont Environ 10-20 ms, mais ceci changera d’un système à l’autre.
Force Calibration
Quand cette option est cochée, PHD effectuera la calibration la prochaine fois que le bouton de guidage sera enfoncé. C’est utile si vous vous déplacez sur une autre partie du ciel et voulez re-calibrer PHD.

Use Subframes
Certaines cameras (actuellement les cameras Atik et SBIG) sont installées pour permettre des téléchargements partiels de la camera (subframes). C’est extrêmement utile sur les interfaces lentes (par exemple les ports parallèles et l’USB1.1. Quand cette option est cochée, juste une petite image (100×100
pixels) est chargée des qu’une étoile est sélectionnée. Durant la première boucle, sans avoir sélectionné d’étoile, l’image complète est chargée, mais dés que l’étoile est sélectionnée, juste cette petite image est chargée. Pour revenir à l’image complète (par exemple pour sélectionner une nouvelle étoile), faites « Shift-Click » sur la fenêtre principale..

Log info
Certaines fois il peut être intéressant de savoir ce que PHD fait lors de l’autoguidage. En cochant cette option, PHD génère un fichier « PHD_log.txt » que vous pouvez examiner ou importer dans une autre
application. Ce fichier est au format texte avec les valeurs séparées par une virgule (format “CSV”)
Ce fichier se trouve dans le répertoire « mes documents » et porte un nom du type : PHD_log_30Aou10.txt
La date, est la date du jour. Si plusieurs guidages sont faits a la même date, les logs sont stockés dans le même fichier, il n y a pas un fichier a chaque guidage.

Disable guide output
En cochant cette option, vous désactivez l’autoguidage. Cette option est utile si vous souhaitez examiner l’erreur périodique non-guidée (PE) de votre monture.

Pourquoi suis-je passé à la CCD ?

La première chose c’est que j’habite en polu extrême, dans le blanc sur les cartes de pollution lumineuse d’Avex.

La seconde c’est que je tiens a utiliser mon matos aussi souvent que possible même dans le jardin. Et pour ce faire un capteur d’APN, aussi sensible qu’il puisse être, ne sera JAMAIS aussi sensible qu’une CCD monochrome.
Pour cette raison j’ai souhaité passer à la CCD. Mais comme mon budget même s’il peut paraitre élevé, n’est pas extensible, je ne pouvais pas prendre un capteur full frame (24×36) beaucoup trop onéreux. Certains me disent déjà : « plus tard tu verras tu passeras au FF ». Mais pour le moment l’Atik 383L+ répond à tous me critères de choix : prix, taille de capteur, sensibilité, detectivité, qualité de produit reconnu, temps de pose raccourcis par rapport à un APN. Sauf quand je me mettrai à faire du HaLRVB !
J’aurais pu prendre le Kai 4000 qui est lui aussi très intéressant avec ses pixels plus gros (meilleur sensibilité) mais 3 raisons m’ont fait renoncer : la taille du capteur plus petit, sa forme carré et surtout son prix bien plus élevé que l’Atik 383 L+.

D’autre part, mon Canon 5D est complètement exploitable à 100% sur la FSQ 106N, ce qui me permet aussi de faire du grand champ avec.

Voilà. J’espère avoir été clair.